McKinsey estime que sont produits chaque année dans le monde environ 100 milliards de nouveaux vêtements. Sur 5 de ces vêtements produits, 3 finissent par être jetés ou incinérés chaque année. En France ce sont 700 000 tonnes de textile jetées chaque année et seulement 160 000 tonnes prises en charge par des collectes de tri. Face à ces pertes de matières, nombre d’entreprises se sont tournées vers le recyclage comme solution miracle. Mais le recyclage dans la mode pose encore de nombreuses problématiques : d’abord pour recycler une pièce, il faut pouvoir défiler le tissu et séparer les fils de différentes matières. Ceci est encore impossible au niveau technique et le recyclage se limite donc à des pièces faites dans une seule et même matière. L’autre problématique liée au recyclage est qu’il nécessite beaucoup d’énergie pour faire tourner les machines : il faut défiler, puis refiler. Puis confectionner de nouveau.

On touche ici à un point important : contrairement aux croyances communes, ce ne sont pas les transports qui polluent le plus dans l’industrie de la mode, mais bien les quantités énormes d’énergie fossile nécessaires au bon fonctionnement des engins industriels. Selon l’étude Measuring Fashion by Quantis environ 80% de l’énergie consommée par l’industrie de la mode chaque année provient en réalité de la partie manufacture et plus précisément de l’électricité nécessaire au fonctionnement des machines (lavage, tissage, filage, teinture etc)…

Les marques se trompent encore trop souvent de combat : la majeure partie des émissions de gaz à effet de serre induites par l’industrie de la mode viennent de l’énergie consommée par les machines qui transforment la matière première en vêtement. Ces machines, très gourmandes en électricité, sont d’autant plus polluantes qu’elles sont encore souvent situées dans des pays utilisant des centrales à charbon ou à gaz. Le deuxième pôle important de création de gaz à effet de serre est celui de l’élevage des bêtes (les moutons pour la laine par exemple) ou de la production de matières premières agricoles comme le coton. Le coton représente une culture extrêmement consommatrice d’eau - la production d’un seul tee-shirt nécessite, selon l’ADEME, l’équivalent de 70 douches soit environ 6000 litres contre en moyenne 5 litres consommés lors de la fabrication d’un vêtement upcyclé. Il faut également prendre en considération Engrais dans les nappes phréatiques, épuisement des terres.

En janvier 2022 passait une loi à impact fort sur le secteur textile : la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire et l’interdiction conséquente de la destruction des invendus textiles. Cette loi avait pour but de limiter une production excessive des marques afin que celles-ci tentent de mieux contrôler leurs déchets. Brûler ses invendus est donc aujourd’hui illégal en France. Outre la question de la non-homogénéité des textes à l’échelle européenne, cette loi soulève une question cruciale : si l’on a plus le droit de détruire les invendus, qu’en fait-on ? Cette loi est intéressante mais ne propose pas de solution concrètes en termes de débouchés. Que faire des 4 millions de tonnes de textiles jetées ?

Comme expliqué précédemment une minorité de ces pièces peut effectivement être recyclée. La majorité voit alors trois voix s’offrir à elle : être transformée en isolant, brulée ailleurs qu’en France, ou finir sur le marché de la seconde-main. Si celui-ci est en plein boom ces dernières années, toutes les pièces ne peuvent pas être revendues, et le public n’est pas encore mature pour n’acheter que des vêtements en deuxième vie. Une bonne partie- la moins qualitative - de ces déchets finit en réalité sur le continent africain et trop souvent encore dans d’immenses décharges à ciel ouvert.

L’upcycling ouvre une nouvelle voie pour revaloriser ces tonnes de déchets textiles. Pour Charlotte Daudré-Vignier, fondatrice et designer de la marque Carbone 14, l’upcycling est une vraie solution circulaire à l’excès de déchets : « J’ai demandé à une jeune marque de m’amener ses déchets de la semaine, il y avait 5 sacs pleins. Après que j’ai choisi des tissus sur lesquels travailler, il ne restait qu’un seul sac de déchets … ». Et cela ne se limite pas aux textiles jugés haut-de-gamme : « Quand les tissus sont affaiblis nous trouvons des solutions, nous les doublons ou les triplons par exemple » explique Simon Peyronnaud, fondateur et dirigeant de LOSANJE.

L’upcycling en supprimant l’étape de la production textile, serait-il le graal de l’économie circulaire ? En plus d’offrir un débouché aux tonnes de déchets textiles non pris en charge, cette pratique permet d’éviter la production de textile neuf en quantité excessive. Un recours plus important à l’upcycling aurait donc comme conséquence de réduire considérablement les impacts néfastes de l’industrie.